编注：本文是少数派读书月「我读过的好书」征文活动的入围文章。本文仅代表作者本人观点，少数派对标题和排版略作调整。

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⚠️一份忠告：睡前不要读！睡前不要读！睡前不要读！

有一本书叫「爱就是在一起，吃好多好多顿饭」，对于这句话，我深以为然。
萧伯纳曾言：“对食物的爱是世上最诚实的爱。”
美食家蔡澜也说“我从来不“养生”，而是先把心养好，而养好心，最简单的办法就是吃很多你喜欢吃的东西，保持精神抖擞！”
就连知名哲学家银时老师都说“我已经决定吃喜欢的东西，过短命的人生了！”

食物能带来不仅仅是味觉上的满足，还会给人很多慰藉，至少对我是这样的，压力特别大的时候喜欢在B站看美食UP主，仅仅是看着就能被抚慰到。
食物也会和记忆绑在一起。我考研的那一年数学特别难，从考场出来的时候心情很低落，在回去路上看到路边卖煎饼果子的，鬼使神差的就走了过去，吃到的那一刻突然有一种奇异的满足和平静，暂时忘记了考试的不顺利。从此以后，每每再吃到煎饼果子的时候，我都会回忆起那个时刻，回忆起当时的心境。

人以食为天，但温饱不愁的现在，食物承载了更多的意义。
这份书单是我整理的一份美食索引，兼具文学性和操作性，读来轻松又治愈。

至味在人间：贴一身五湖四海的膘

说起美食纪录片，一定绕不开陈晓卿，他是国内最会吃，也最会拍食物的导演，最出名的作品就是「舌尖上的中国」了，离开央视后，执导拍摄的「风味人间」也备受好评，在豆瓣收获了9.1的高分，相信看过的都能体会到，他的纪录片里拍摄、剪辑、配乐，文案都是一流。

早在十几年前，陈晓卿就开始写美食专栏，这本书是他这些年来专栏的精选结集。不管是吃的东西还是文字风格，都是很「接地气」的，描述的都是平民食物，字里行间里除了满满的烟火气息，还存着有意无意的乡愁。各种地方的民俗食物，完全可以当索引在用，描写家乡食物的时候得到了本地人（我）的认可。
虽然文字很接地气，他的语言很具个人特色，又不失幽默，把馋虫勾出来的时候还时不时能让我「哈哈哈笑死我了」，还频频有金句冒出，比如「菜单是人类进餐的电动扶梯」、「赠人玫瑰酱菜，手留鱼香肉丝」、「无边菜苔萧萧下，不尽鸡汤滚滚开」😂，很有趣，值得一读。

描述内蒙古人吃羊尾巴：

整只羊在锅里煮，主人拎着刀过去，挑出羊尾，环视一圈，然后向最尊贵的客人走来，摊开他的掌心，那是颤巍巍白花花一坨油脂！客人受宠若惊地站起，把袖子卷到肘部，看着主人的蒙古刀转着圈，把羊油削成薄片。细长、几乎透明的油脂片粘贴在客人小臂的内侧，由着你从手掌心开始吸，一直吸到右臂高高举起。饱满的膏腴，稍加咀嚼便汁水奔涌，滑溜溜朝喉头而去。这时候最好来一口草原白，高度的，一大口，四周的喧嚣像被拉上绒布窗帘，瞬间万籁寂静，你只需天人合一地向后方倒下。

一切不能拌饭的菜，都是耍流氓：

关于菜汤拌米饭这件事，我讲三点。第一，主食崇拜和祖先崇拜一样，是中华民族的传统；第二，只有小麦和水稻才配叫主食，其他只配叫歧视性的名称：杂粮；第三，孔子云，菜汤拌饭鼎锅刮烂，可见其美味。最后总结下观点：一切不能拌饭的菜，都是耍流氓。（赞同！🙋）

这个胖子好有趣：

我甚至突然清晰地想起1977年的那个寒假，大雪纷飞中，姑父带我去街上第一次“克（方言，音kei，意为吃）啥”的情形。那时候，我刚刚下了决心，要好好读书，将来做一个科学家，甚至为此蹲了一班。但一碗啥汤落肚，顿时让我觉得，其实……当一个宿县人不用做科学家，也怪不错的……娘的，一碗汤让国家少了一个钱学森。(xswl😂)
尽管不属兔，但我是一个萝卜爱好者。我喜欢北京天源酱园的甜辣干、萧山钱江牌萝卜干、扬州四美酱菜的萝卜头，也喜欢东北的萝卜炖腔骨、江西的大锅萝卜片、广东的萝卜煲牛腩以及南点中的萝卜丝饼……我甚至因为萝卜而喜欢上了好莱坞的朱莉娅·萝卜丝——那个美丽的长着一张气吞山河大嘴的美国女青年（萝卜丝可还行哈哈哈哈！）。
我能像灰太狼一样非常愉快地面对喜羊羊美羊羊暖羊羊沸羊羊……不管是喀什烤羊腿、西安水盆羊肉、吴忠冷手抓、西宁开锅肉，还是遵义羊肉粉、海口东山羊、宁波白切羊肉、梅州羊肉边炉，我都一概……哦天哪！我差点儿用“视同己出”这样的词儿，来表达对他们同样的喜欢程度。

皮归皮，美食专家不是白来的：
他写“过年肉下白菜苔”🥬：

具体的做法应当是穷人家发明的：过年肉（没有烟熏过的白腊肉）过于肥腻而且珍贵，先用土鸡汤把数片腊肉煮沸，油腻便均匀地解了一半。上桌后，底火照常汤滚依旧，此时再汆入新鲜的白菜苔，—汤味迅速浸入菜苔，取两片入口，你会立刻发现，青菜的清香与腊肉的醇香以及鸡汤的鲜香齐齐地集中在筷箸的顶端，青菜和腊肉鸡汤已经由外及内地搞好了“三结合”。

说起羊汤🤤：

比如说羊汤。各地的羊汤前期程序几乎相同，都是用羊骨架长时间慢炖，出浓汤后，因为所加羊肉、配菜以及作料的差别，而催生了橘枳之变。甘肃武威羊汤有名，是用枸杞香菇炖的，羊肉还是块状；到了山东单县，羊肉则切成大片汆制了，肉熟而不烂；山西运城的羊汤里喜欢放粉条、羊血豆腐和白豆腐，略苦回甜；河南平顶山则在羊汤里加冬瓜，是另一种鲜美；四川简阳羊肉汤索性做成火锅了，羊肉羊杂一锅烩，捞出蘸海椒或青椒碟子吃……

他的文字里不光饱含了对食物的热爱，还清清淡淡的透露出一种乡愁，就像他说的“每个人的肠胃实际上都有一扇门，而钥匙正是童年时期父母长辈给你的食物编码。无论你漂泊到哪里，或许那扇门早已残破不堪，但门上的密码锁仍然紧闭着，等待你童年味觉想象的唤醒。”

我喜欢这本书，就是因为接地气，喜欢平民的、简单的食物，就像厨艺选秀里厨师们比的难分高下的时候，考官或许会让他们比个蛋炒饭——在电影《食神》里面，也是最简单的蛋炒饭打败了后脑和熊掌，让刻薄的女评审边吃边流泪。
享受食物带来最简单最真诚的感动。

今天也要好好吃饭：热爱生活，从好好吃饭开始

说蔡澜是吃喝玩乐的行家，这点不会有人反对吧？
这本书其实是没有什么文学性可言的，写的比较随意但很有烟火气息，还是先生的微博更好看，书里呢也有一些对北方食物的偏见和误解（来自一个北方人的抗议），书名很俗套又实在，权当增广见闻的读物来看，
这本书里记录了各地美食感受和一些日常食材的分享，不止讲各种食物，写口味如何，还讲食物背后的文化传统，向我们描述了很多风土人情和人生体味，一辈子太短了，好好吃饭才是头等大事，行走在这热闹的人世间，要感受柴米油盐酱醋茶带来的美好才不虚此行呀。

私心想推荐这本书，是觉得先生是个有趣的人，有趣的人，自然说的话也是有趣的，我在看的时候时不时有隔空对上话的感觉，还是挺好玩的。
比如原来蔡澜喝的也是立顿茶包🌝！他说“一直喝太好的茶，就不能随街坐下来喝普通的茶，人生减少许多乐趣。茶是平民的饮品，我是平民，这一点，我一直没有忘记。”
原来他也是「面痴」（很喜欢吃面🍜），“'一年三百六十五日，天天给你吃面好不好？'妈妈笑着问。我很严肃地大力点头。”我妈妈也问过同样的话呢！

最后，先生说，“爱吃的人才是爱生活的人，只有爱生活才能有快乐。”
一个人也要好好吃饭呀！

鱼翅与花椒：人间烟火，异国食客

这本书是一个曾经留学川大的英国人写的，陈晓卿评价说是外国人写中国食物的书籍里极为鲜活有趣和精准的，我还是认同这个评价的，书里后面谈论到zz确实让人反感，虽然极力隐藏，但还是有作为英国人的傲慢在，可以选择跳过这部分，整体来讲还是易读性很强的，翻译的也地道。
这本书里能证实一个观点，食物是和文化密不可分的，一定程度上食物代表着文化归属和身份认同。

作者一开始从英国来的时候，本能的抗拒中国食物，越想要严格地坚持自己故国的规矩，这样比较安全，因为可能“一筷子下肚，你就不可避免地失去自己的文化归属、动摇最根本的身份认同”。

她在成都学做菜，这一部分写的有滋有味又很地道：

成都就是个特别温柔的城市了。这里的生活不是整天同天气与陡峭的山坡做斗争，而是一场甜蜜懒散的美梦。菜里的辣椒也放得没那么“暴力”，只是要唤醒和刺激味觉，让它活跃起来，去感知别的丰富滋味。调味还有点暗暗的甜，加上豆制品发酵后的腥香，或者一点点芳醇的陈醋酸味，勾引诱惑着你，让你满心欢喜。成都的川菜，完全没有外国人成见中的那些原始和粗野，而是一点一点地挑逗着你，曲径通幽，去往极乐之旅。

她用「在中国的故乡」来描述成都，有朋友评论到「我想给扶霞发成都市户口😂」：

辣子鸡：外焦里嫩的爆炒鸡块，埋在一堆爆得焦香的辣椒之中，翻找也是种乐趣；鱼香茄饼：肥厚多汁的茄子切片，夹着碎肉入油锅炸熟，配上丰富醇厚的酸甜酱汁；回锅肉：二刀肉（后腿近臀部处）整块煮好，切片后再配蒜苗爆炒，调味用的是豆瓣酱，那美味难以形容……其实辣椒无处不在：卤鸭心肝的蘸料（干辣椒面）、鸡丝上鲜艳欲滴的红油、猪肉和茄子的酱料，整个的、切碎的、红色的、绿色的、新鲜的、晒干的、捶成粉的、泡过的、浸了油的，种类花样数也数不清。但是，成都菜绝对不像中国其他地区的人们面带恐惧地说起的那么辣。真要尝尝那魔鬼一样的“变态辣”，你得坐好几个小时的大巴，来到当时四川的第二大城市、长江边的大都会重庆。

在她的眼里，不同地方的食物拥有其独一无二的气质，川菜的辣带着一丝丝甜，就像悠闲的四川人，总是带着甜甜的体贴；湘菜直接又毫无妥协余地，就跟那里培养出来的领袖人物一样；扬州菜则是太平盛世的食物，温暖而抚慰人心。

这样看起来，可能是一个被同化成中国人的英国人？不过书里透露的些些傲慢还是能被捕捉到：

那些日子，我在中国也有烦恼，其中一件就是我见到的每个人说起“西餐”时态度都相当粗暴无礼。这边厢，我温良恭俭让，拿出外交礼仪的架势，尽量去看他们残忍屠杀生灵的光明面，迎合他们对软骨内脏的喜好，强迫自己吃下猪脑花；结果呢，没有人，真的是没有一个人，用同样的礼貌来对待我。

不过说到底，认同了食物，一定程度上也是认同了文化吧：

我妈多年来循循善诱、润物无声地苦心为我培养起来的英式餐桌礼仪，被中国的那些年毁得一干二净。在中国吃饭，我会直接把骨头吐出来，会把饭碗举到嘴边，会和所有人一起心满意足地咂吧嘴。“你都算半个中国人了。”中国的朋友都这么对我说。我瞪圆自己那双白种人特征显著的眼睛看着他们，却也不得不承认，我心中的那个自己，再也不可能是个百分之百的英国人了。我甚至都不确定，自己到底还知不知道这两种文化的界限在哪里。

米，面，鱼 ： 美国人写的「舌尖上的日本」

理想国出品，光是这个背书，够不够说服你去看？
日本人对待食物的态度无疑是全世界最虔诚的，他们有无数的职人，料理专家，一辈子只做好这一件事，深夜食堂、寿司之神等影视作品也让这一观点更加深入人心。
日本米其林餐厅数量居世界之首，匠心独运的小店更是数不胜数，这本书是美国一位美食作家走访走访东京、大阪、京都、福冈、广岛、北海道、能登七座日本饮食重镇，品尝每个城市的代表性食物所写的观察和感受，看到「便利店🏪八大惊奇」忍不住想「这都有？」，可太全了，但因为文案太好，说一句日本美食索引地图我都觉得辜负，索性就叫「舌尖上的日本」吧。

看的时候一直忍不住赞叹作者太会了，真不愧是美食作家。
比如他说日本俩料理之音：

这些声响并非来自一般的厨房，或是手忙脚乱的餐厅后场——至少和你习以为常的声音都不尽相同。你听到的，不是排队等着上菜的服务人员询问肋排何时烤好；不是炸炉内被炸至酥脆的结球马铃薯丝发出的嗞嗞响声；不是将酱汁以汤匙背面抹过盘面的声音；亦不是厨师用镊子夹起另一精选的香草，妥置在餐盘上的细微声响。这些声音，是来自每晚花好几个钟头不断用绒布巾擦拭硬木纹理的摩擦声，只为了去除为顾客提供寿司时积累在扁柏吧台上的细微鱼油污渍；是指间掠过绿色咖啡生豆的沙沙声响，如一阵轻风拂林，好在烘焙前挑出有瑕疵的豆子；是挥动着手工扇子，调控备长炭火力的咻咻声响；抑或是以擦亮的木头捶打西红柿的细柔果肉所发出的低音；或是将细长的刀具划穿海鳗鱼身时演出的静谧节奏。 

他描述食物，看得我食指大动： 

日本也有以肥美多汁的猪五花肉蘸上薄薄面包粉油炸，佐以大量浓稠的伍斯特酱和些微呛辣的芥末后端上桌的菜色。大锅煮的咖喱里则加入了苹果、洋葱和厚实的肉块炖上几小时甚至几天，锅里尽是一片深邃沉浊，好似一场突如其来的夏日风暴。此外还有由碳水化合物、高丽菜和猪油形成的巨大块御好烧，比起摆在日式榻榻米之上，这道菜摆在大麻瘾君子的咖啡桌上还更显协调。 鲜红鲔鱼块配上成堆新鲜芥末泥；圆滚滚的海葡萄在入口后有如鱼子酱在口中迸裂，刺激着上颚；或是用薄脆的海苔包住一粒粒晶莹剔透的鲑鱼卵。...鲔鱼在他的巧手之下，变成了拌炒版的炭烧刺身，在烤过的鱼肉上淋一些酸橘醋，再拌以大量青葱。鱼头以猛火烤至颊肉微焦、鱼皮嗞嗞作响，而鱼眼则化至适度的浓稠状，方便用筷子夹食。就连海味满盈、呈现橘色舌状的海胆，也在阿丰先生的喷火枪下，被赋予了如烤布蕾一般的口感。要知道，由于海胆的甜味极为淡雅，随便加热烹调海胆在料理界常被视为邪门歪道。

去日本旅行或许可以带上这本书。

咬一口昭和回忆：食物是记忆的载体

这是一本很典型的日式文学书，作者森下典子是一名日本生活美学家，她在这本书里记录了21道昭和味平民美食，是家家都能做的淳朴食物，正统派蛋包饭、番味噌拉面、爱神水羊羹、包着一大颗栗子的馒头、嚼起来“啪嚓啪嚓”的松茸—、世上很好吃的沙拉—、烧卖便当，太会写了，每一道美食看了都会发出「好想吃」的感叹，丝毫不怀疑就算是最普通的清水面在她笔下也会变得让人很想吃。
森下典子温柔细腻笔触，让这本书变得温暖熨帖，同时又很幽默，很多惊艳又好玩的比喻让读书的时候变得有画面起来，比如把咸鱼干说成「黑道男子危险又性感的诱惑」「舞台剧中反串女角的男演员抛出的媚眼」，蒜头加味噌拉面是「命运的邂逅」。
虽然不是一本菜谱，不过可操作性很好，想把这本书称作是「纸质版小森林」。
补充：插画也是作者画的！

没有奢华的文字，但是温暖又美好，她写普普通通的长崎蛋糕：

牛奶和长崎蜂蜜蛋糕真的很对味。吃长崎蜂蜜蛋糕，喝牛奶，牛奶深深渗进毛毛的海绵中，自然的芳香甘甜也随之而生。乳脂的温和轻柔地包住长崎蜂蜜蛋糕，让人有种尖锐的部分被抚平，仿佛襁褓中的婴孩饱受呵护的感觉。
我将蛋糕塞进嘴里，感受到湿湿黏黏的甘甜，蛋的风味也穿过鼻腔，让我心神荡漾。我默默地动嘴咀嚼，吞了下去，并感到花儿在我的脑袋里绽放开来。

当看她说写的不是美食，而是对身边食物回忆时，我产生了强烈的共鸣，比如鸡蛋呱嗒，是每周六爸爸带我去他学校的时候，一定会做的早餐；比如打卤面，是每年爸爸给我的「生日限定」

在我想吃什么东西的瞬间，经常出现不可思议的感觉：接触到食物的口味和气味时，过去在某个地方感觉到的快乐和悲伤，就会流贯全身，当接触这种肉体记忆的时候，我会觉得身为“生物”的自己很可爱。把食物放进口中的瞬间，人类一定会连那一天、那个时刻的心情和印象，一起吃下去 把这些东西和食物一起放入口中，在身体深处累积，某天遇上相同或类似的味道时，就会像拉着书签的绳子翻开书页一般，鲜明地苏醒。

食物是记忆的载体，能给我们慰藉的，不会是山珍海味、「高档美食」，反而是平平常常总会出现在我们餐桌上的平民食物，或许并没有很美味，也或许没有卖相，但是和我们有联结的，这对我来说才是最珍贵的食物吧。

饮膳札记:美味与优雅并存的食谱

这本书看起来很像食谱，每一篇的题目也像是食谱，比如潮州鱼翅」、「清炒虾仁」、「台湾肉粽」、「炒米粉」等，但作者强调是「一本用食谱型式去包装的散文」，那我们姑且就叫散文好了，（不过我觉得作为一本食谱来看操作性已经足够了）。

作者林文月最为人知的身份应该是作为翻译，但其实她的文字清新自然，毫无匠气，娓娓道来，读起来很舒服，作为一本食谱文学性爆表了，食谱写的又清楚又不枯燥，又是一本光看就感觉饥肠辘辘的书。

她的文章里不止是在介绍食物，更多的是和长辈师友的回忆。比如她说红烧蹄膀，只记得女主人那一道不小心烧糊了的蹄髈的美味，以及那一晚师生不醉无归的情谊兴致，其他的全都忘却了。

美和终于有些羞赧地端出一碗红烧蹄髈来，一面忙着解释：“这一道菜本来是不想拿出来的，因为不小心烧糊了。真是不好意思。”那个蹄髈，盛放在一个蓝白瓷碗内，油亮鲜香，只是底下靠锅的部分焦糊脱皮，却另有一种焦香诱人。于是，以那软腻的蹄髈佐酒，十箸齐下，酒兴与谈兴更浓，不一会儿，竟也碗底朝天。

她写卤蛋，回忆到的却是童年观察母亲绞脸的景象：

这样浸泡出来的卤蛋，要对半剖开，才能显现其特色。但因为蛋心未凝固（与溏心皮蛋类似），所以剖切之际宜取棉线而不宜用刀，否则蛋黄容易沾黏于刀背上，致形体损坏。用棉线剖分水晶卤蛋的方法，颇饶原始趣味。用棉线剖开蛋的动作，有些像记忆中妇人为母亲绞脸的手势。也是取一根较韧的棉线，一头咬在齿间，左手小心捧取仍然颇软的卤蛋，右手捉住线的另一头，瞄准 蛋的中央部位，将线在那位置上面环绕一圈，轻轻一拉，蛋就在左手掌上整齐完好地分为两半了。每回我做这个动作的时候，脑际总是一次又一次地浮现童年观察母亲绞脸的景象，遂有一种说不出的甜蜜的感觉荡漾着。

再一次印证那句话，“食物是记忆的载体”啊，我们吃的不是食物，而是回忆罢了。

感谢食物

日剧里面开动前都要说一句「いただきます」（我要开动了），这种对食物的虔诚和尊重，让人觉得可爱。
谢谢食物，谢谢你们好好生长结出了果实，谢谢你用自己的生命，来延续我的生命，谢谢你们让我有一顿饱饭可食，我认真地对待每一餐，就像我认真地感谢你们的一生。
感谢食物，静下心来享受食物的本味吧。
今天也要好好吃饭哦！