在格鲁吉亚的大地上：徒步篇

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文章代表作者个人观点，少数派仅对标题和排版略作修改。

01. 行程概览

这次格鲁吉亚徒步的行程主要分为两个部分：我们先是在卡兹别克停留了两天，以卡兹别克小镇为据点，体验了两条经典的一日往返路线：Gergeti Trinity Church 和 Juta to Chaukhi Pass。

随后返回第比利斯，经过一整天火车与小巴的辗转，前往上斯瓦涅季地区 Mestia。徒步最经典的 Mestia → Ushguli，用四天时间横穿斯瓦涅季山区。这也是格鲁吉亚最著名、最成熟的长距离徒步线路之一。不过计划赶不上变化，原计划分四天走完，最后到达 Iprari 后的暴雨让我们的耐心消失殆尽，直接打车回了 Mestia。

02. Gergeti Trinity Church 前往圣山一教堂的小路

圣三一教堂（Gergeti Trinity Church）大概是格鲁吉亚最具辨识度的地标之一，曾登上《孤独星球》封面。绝大多数游客会直接包车开上山。这条徒步路线，是从卡兹别克镇中心抵达教堂的小路。路线本身没有什么技术难度，步道清晰。

去卡兹别克的小巴上，窗外一直下雨。下车后，我们在民宿安顿好，好不容易停了一会，准备出发。刚出门，又是一场暴雨砸下来。只好穿着雨衣冲进镇中心广场附近的一家印度餐厅躲雨，顺便解决午饭。这家餐厅意外地成为了此行最喜欢的一餐。是真的好吃，还是因为前一天吃得太差、加上饥饿带来的滤镜，我已经分不清了。但如果路过，还是推荐进去试试。关于在卡兹别克的食物推荐，我在这篇文章里重点写了。

吃完饭，已经接近下午两点。从镇中心广场出发，跟着 AllTrails 轨迹，顺着主路向北走，朝河边的方向下坡，过桥之后一路上行。沿途经过几家村民经营的小餐馆，有一家菜单贴着中文。老板在路边拦住我们，邀请我们下山后来吃晚饭。我嘴上答应，回程经过时却生怕再次被认出来，远远看见就赶紧加快脚步溜走。水泥路尽头路口，步道一分为二，两边都可以上山，右侧路线更陡，会经过一座老塔楼；左侧则沿溪流缓慢爬升。我们选择从右侧上山，回程再从左侧绕下来。

沿途几乎没有正式路标，但步道十分明显，抬头就能看见山顶的教堂，完全不用担心迷路。绕过塔楼之后，路线变得更加简单。沿着山腰步道一路前进，教堂会逐渐出现在头顶上方。接近教堂时，再经过最后一段短而陡的上坡，就能抵达。

不过，如果想拍到《孤独星球》封面上那张经典照片，需要继续向左侧走一段，拉开与教堂的距离，才能获得最佳视角：格尔盖蒂圣三一教堂作为前景，巍峨的卡兹别克山作为背景，从山谷中拔地而起，那才是这条路线最震撼的画面。可惜我们去年去的时候，教堂正在维修，外围搭着大片绿色围挡，多少有些煞风景。

因为天气阴沉，时间也挺晚了，我们简单参观后便开始下山。回到镇上后，在镇上的小超市补充了后续徒步的补给，还买了六个和新疆烤馕几乎一模一样的格鲁吉亚 Puri 面包作为路餐。

事实上，圣三一教堂并不是徒步的终点。继续向前延伸，便是著名的 Gergeti Glacier（格尔盖蒂冰川） 徒步路线。全程往返约 21 公里，累计爬升超过 1500 米，是卡兹别克周边最具挑战性的一条经典路线，至少需要预留完整一天时间。

我站在远眺教堂的小山坡时，已经是下午四点左右。远处山谷里有人背着大包缓缓走出，大概正是完成冰川徒步返程的徒步者。时间有限，没能继续深入山谷，多少有些遗憾。看来一些徒步攻略介绍，即便不走完整条冰川路线，也可以从教堂继续向前约 5 公里，爬升至 Sabertse Pass。那里同样是俯瞰圣三一教堂与卡兹别克雪山的绝佳机位，甚至比教堂附近的视角更加开阔。

03. Juta to Chaukhi Pass：雪山盛宴

我们在卡兹别克只安排了两天时间，还包括往返第比利斯的小巴时间，导致徒步始终有些束手束脚。如果时间充裕，非常建议在卡兹别克多住几天，保证完整的徒步时间。

考虑到去 Juta 村还需要打车，我们早早起床，计划尽量往前多走一些。争取在 1 点左右往回走，赶上 5 点多回第比利斯的小巴。出发前，我被某书上的攻略搞得有点忧心忡忡。有人说进入 Juta 需要提前预约往返车辆；有人说雨天经常塌方，大概率会被劝返；实际走完后，感觉有点被误导。Juta 村距离卡兹别克大约 16 公里，车程半小时左右。最后村口有一段 1.5km 左右宽阔平坦的土路，机动车都能正常通行。就算塌方车辆无法驶入，步行进村也毫无压力。

我们从民宿步行前往镇中心的路上，恰好遇到一位本地上了年纪的大爷。简单聊了几句价格，便直接上车出发。他的车破得让我怀疑下一秒就会散架。听说我们来自中国之后，大概是默认中国人一定热爱俄罗斯。一路上不断和我们聊斯大林，放各种苏联老歌，还热情地要求我们给他播放中国歌曲作为文化交流。也可能老一辈格鲁吉亚人和年轻一代并不是铁板一块，没准老人家真心想念过去的时间。

最终我们约定下午四点左右在村口汇合，再由他送我们返回卡兹别克。往返 150 GEL，我们先付了 100 Gel，后来查攻略才发现，正常价格大概在 100-120 GEL 左右。嗯，被坑了。以及完全没必要预约往返车，到达村口的土路之后，车就不往前走了，我猜测是大家的默契，因为下车后有别的 Juta 村民在招揽上车。我们出来后，起点的咖啡馆附近也有招揽上车的司机。

刚下车没多久，又下起了暴雨。这条路线起点附近路标比较多，过桥后右转切入一条上山的小路。一路爬升，很快就豁然开朗，巨大的雪山毫无征兆地出现在眼前。此时，天也放晴，前一秒还在低头喘气爬坡，下一秒整个山谷像幕布一样被拉开。我站在前面，冲着后面还在艰难爬升的同伴大喊：「快点上来！有雪山！」

眼前的主角正是恰乌希山（Mount Chaukhi）。这座拥有七个尖锐山峰的巨大岩石山体，被称为「格鲁吉亚的多洛米蒂」。笔直地矗立在山谷尽头，压迫感极强。我们沿着山谷一路向前，雪山越来越近。每当走到这种地方，我都会忍不住羡慕欧洲人，真是老天赏饭吃，雪山、高山草甸、冰川和峡谷几乎触手可及。继续前进两三公里后，一条溪流横切前进的路线。这也是很多攻略里提到的涉水点。因为前几天持续降雨，水流明显比平时更急。我们站在河边研究了半天。一开始还天真地试图寻找不用脱鞋的跨越路线，后来围观了几位重装大神面不改色地涉水过河，终于认清现实。

我们纠结了一会，已经接近中午十二点。想着涉水过去也走不了多久了，便决定准备折返了。但是，直接回去又有点早，于是我们转而沿着左侧山坡的一条缓慢上升的小路爬升到高点，远远眺望对岸的雪山和整个山谷。前方大概是一个营地，这个小山头下搭了不少帐篷。难怪一路上背重装包的大佬偏多，很多还带着攀岩装备，走的是 JUTA TO ROSHKA 的 2 日穿越路线，全程大概 18km。

在卡兹别克两天算是休闲徒步热个身，时间太少是社畜不得不面对的现实，只能带着遗憾继续前往 Mestia 了。

04. Mestia：格鲁吉亚饮食之道

抵达梅斯蒂亚的时候，天色已暗。

早上八点从第比利斯出发，先坐火车到 Zugdidi 再换乘小巴进山。一路折腾下来，将近一整天。格鲁吉亚的交通枢纽，对游客实在不友好。第比利斯火车站只有一个当地大妈的三明治小推车，特别难吃。在祖格迪迪下车也没见到有买东西吃的地方，一整天只在火车上吃了点从卡兹别克带过来准备当路餐的格鲁吉亚囊（Puri），已是饥肠辘辘。

好在 Mestia 算是格鲁吉亚很发达的小镇了，吃喝基本不愁。

放下行李后，我们直奔餐馆。一个当地老哥突然拦住问我是不是中国人。得到肯定答复后，他明显松了口气。原来他是个司机，着急地帮一对中国母女换现金。她们准备打车离开 Mestia 但是现金不够，又没法刷信用卡。给她们换了够打车的钱，不断道谢。不过从她们的表情来看，这趟梅斯蒂亚之旅似乎并不算愉快。某种程度上我也能理解。如果仅仅为了过来镇上看一看，却要经历漫长山路的折腾，属实没啥必要。

但对于徒步者来说，这里是进入斯瓦涅季山区最重要的大门。

到了餐馆后，因为太饿，我们完全失去了研究菜单的耐心。保守地点了披萨和汉堡，又随手加了两道服务员推荐的本地菜。结果上菜时我们彻底傻眼了，满桌全是碳水，披萨、汉堡，还有一个几乎和披萨一样大的牛肉馅饼。

好在，这些碳水堆里，有一小碗颜色深红、香气四溢的炖菜稍稍让我们不那么崩溃。它叫Chashushuli（Ostri），一道传统的格鲁吉亚番茄牛肉炖菜，香料下得很足，入口浓郁。

后来，Ostri 成了我们在格鲁吉亚餐馆的必点菜。

回国前，在第比利斯的最后一餐，服务员见我们点了 Ostri，特意问要不要加面包。我以为是免费送，笑着说「免费的吗？可以呀」。他连忙摆手解释，在格鲁吉亚 Ostri 通常会配 lavash 或面包一起吃。

我想起，在长途小巴的休息站，总能看到当地人用这道菜搭配面包吃。还有吃了两次的印度玛莎拉配薄饼，彼时我还在吐槽格鲁吉亚菜「难吃到失去尊重」。但某种程度上它和 Ostri 异曲同工：面粉烤制的主食搭配浓稠入味的炖肉。真是一种跨越地域的默契。

或许，这也是一种全球通用法则：主食+浓郁的炖菜。一个提供碳水，一个负责刺激味觉。这种搭配大概率不会踩雷。只是我在格鲁吉亚的头几天，并没有正确地解锁它。

那天的碳水盛宴里，披萨和汉堡之外，那个牛肉馅饼 Kubdari，是格鲁吉亚卡恰普里的一种。不同的馅，代表格鲁吉亚不同地区的风味。斯瓦涅季的版本是包裹的的调味丰富的牛肉，外壳烤到焦香。切开时，热气和肉汁同时涌出。

这大概是高海拔山区的自我修养，对肉类的热爱，是他们在漫长冬季中积累的智慧。这样的食物，不求花哨，只求在一张面饼里塞进足够的热量。

我们也终于在这里饱餐一顿。

05. Mestia to Zhabeshi

从 Mestia 到 Zhabeshi，是我们整个徒步过程中天气最好的一天。

蓝天、白云、雪山。穿过 Mestia 小镇，一路走到河边。过桥左转，便来到了官方标记的徒步起点。用一个见多识广的农村人视角来概括这条路线，其实就是一条「从镇上回村的土路」。事实上，整个 Mestia-Ushguli 穿越大致都是这样的逻辑：绕开公路，从一个村庄走到另一个村庄。只不过，在这些村与村之间，是连绵不断的外高加索山脉。你不是赶路，而是在雪山的陪伴下行走。

过桥之后，步道逐渐变成土路。路边偶尔有工人在施工，大概又是一家新的民宿正在建设。徒步者的到来，显然在改变这些高海拔村庄。按照路标右转后，一小段爬升后，没多久便来到今天第一个观景点。野花开满山坡，远处的 Mestia 安静地躺在雪山脚下。

人渐渐多了起来，大家都在此拍照留念。顺着路标右转。会有一小段较陡的上坡路，穿过一小片树林之后，来到一片更为开阔的草甸。站在这里，几乎可以看到乌什巴山的全貌。

也是在这里，我遇见了一支捷克老年徒步团。因为他们看上去年龄真的挺大，其中一位老奶奶主动和我搭话。得知我来自中国之后，她露出一种混合着惊讶和好奇的表情：「好远啊，你们来这要多久？」

「飞了 9 个小时左右」我答道。

随后她又问我知不知道捷克。作为竞技体育爱好者，我内心疯狂点头。捷克怎么可能没听过，但受限于蹩脚的英语水平，最终还是没能展开一场国际友好交流。

后来在雨中的 Iprali 的大雨中，又遇见了他们。她有主动和我打招呼，大家全副武装，我实在是脸盲，还问人家是不是俄罗斯人，她说是捷克人我才后知后觉，真是对自己无语。

再往前继续走大概 10 多分钟，我们就到了今天的最高点。大概是山下村里的村民在此处售卖饮料啤酒和一些小蛋糕。草甸上坐满了正在休息的徒步者。大家三三两两地吃午餐、聊天、晒太阳。我买了一块蓝莓蛋糕当做午餐，再加上从国内背来的榨菜、萝卜干和我们的储备口粮 Puri。

蛋糕味道意外地不错。尤其符合中国人对于甜品的最高评价：不甜。后面几天，只要看见路边有人卖蛋糕，我都会顺手买一块。价格大概 5-6 GEL。对于徒步的人来说，幸福感远超价格本身。

午餐结束后，路线开始下坡。如果一直顺着主路往下走，很快就会进入山下的村庄。但我们决定继续走高线。于是下到三分之一左右的位置时，在岔路口切入左侧的小路。

这条路明显冷清许多。路标不多，人也很少。但村庄始终在右下方，只要保持方向，大概率不会迷路。而且视野远比村里的土路开阔得多。雪山、草甸、村庄不断交替。一路都很舒服。
下一个大坡后，进村了，这里是 Zhamushi。

一些胆子比较大的孩子看见徒步者，会热情地招呼大家去家里住宿或者吃饭。徒步者对于他们来说，大概已经成为创收的一部分。我为了上厕所，在一个小孩家买了黄瓜和可乐。

出村之后，走了一会，我们在一条大桥旁边纠结了会。桥对面似乎就是 Zhabeshi。几个之前路上遇到的中国徒步者突然从前方折返回来，朝桥那边走去。我问他们前面是不是走不通，他们也说不清楚。

最终我还是决定相信轨迹，继续沿着河流左岸前进。没走多久，天气突然变脸。乌云压下来，温度开始下降。越靠近河边的小路，一股浓烈的腥臭味不断从水面飘来。再加上阴冷潮湿的空气，整段路走得有些压抑。大概是山里下雨比较频繁，河边的小路也有积水，鞋子不断踩进泥坑里。于是当第二个过河点出现时，我们果断决定直接进村。又沿着水泥路走了一公里左右，终于抵达今天的落脚点：Lila's Guesthouse。

这是我们临时决定入住的一家民宿。导航显示就在前方，不需要额外绕路。住宿、晚餐和早餐打包价格是每人 90 GEL。比某书攻略里那些「人均二三十」的神仙价格贵了不少。但我和 host（大概就是叫 Lila 的格鲁吉亚老奶奶）英语能力都有限，干脆放弃了讲价。

当晚餐端上来的时候，我觉得这个价格是非常值的。大概是招待徒步者们的丰富经验也能理解我们的饥寒交迫，她准备起食物毫不吝啬。特别是这盘相当扎实的牛肉，端上来时，瞬间让我释怀。热气、油脂、肉香，瞬间治愈了我们的湿冷和疲惫。

无论是 Kubdari 牛肉馅饼，还是慢炖的 Ostri，格鲁吉亚人是会吃肉的，我大概可以做出这样的判断了。可一旦离开「肉」，格鲁吉亚的日常饮食就让我有些无法接受了。特别是奶酪，作为卡恰普里另一个重要角色，桌上的 Imeruli Khachapuri，有一种发酸和橡胶的口感，难以下咽。热汤更是黑暗料理，浓郁中带着「中药」的味道。沙拉基本是番茄+黄瓜的固定组合，黄瓜的口感实在不敢恭维，皮厚且蔫蔫的，毫无黄瓜的清脆。幸好还有茄子。无论在哪个国家，茄子似乎总能稳定发挥。

吃饱、洗澡、钻进被窝。即使是在七月，高加索山区的夜晚依然冷得像冬天。还好房间里有电暖气，窗外是群山。

明天，我们将前往 Adishi。

06. Zhabeshi to Adishi

我们应该是住在了 Zhabeshi 的村尾。早上出发时，先绕到了山脚下，沿着小路走回村头。那里有路标指向今天上山的方向。 前一晚下了一夜雨，路面湿漉漉的。村子还没完全醒来，四周很安静。我们出发比较早，一路上没看到其他徒步者。倒是村里散养的猪，悠闲的四处乱逛。

坡爬到一半时，两个中国女生从另一个方向汇入了上坡路。她们说自己前几天在 Mestia 周边已经走了好几条单日路线，今天的计划直接走到 Iprali。没聊多久，就很快把我们甩在了后面。

大约爬了两个小时，视野终于开阔起来。周围能看到缆车线路，大概冬天也能来滑雪，主道非常宽敞。走到高处时，雨又下了起来。整个上午，时断时续的急雨，我们只能一直穿着雨衣，前方的雪山只露出一点点轮廓，大部分都藏在云层里。路边有一个小小的补给点，牌子上写着 Tkharpel Hut Cafe。没有看到什么正经咖啡，但有蛋糕，我又买了一块。

几个男生继续沿着大道往更高处走。看攻略说，那边大概是缆车出站口，视野更开阔。因为今天整体路程不长，如果天气好，往上多绕一圈其实是不错的选择。但雨下个不停，我们也懒得折腾。最终还是直接右转，切进了小道。

下午的路程明显轻松起来，后面基本都是平路或缓下坡。雨停了，天色也慢慢放晴，路边开满野花。一条小狗不知道从哪里出现，开始加入我们。格鲁吉亚的狗狗很多，非常自来熟，它们对陌生人完全没有边界感，俨然一副主人翁的样子。这条小狗也不例外，在我们前后跑来跑去，像是临时决定陪我们走一段路。

Adishi 就在最后一个大坡下方，村子安静地躺在山谷里。天气又开始阴沉，像是马上要下雨。我不想在最后一段被雨追上，便加快脚步，几乎是一路冲了下去。刚到村口，一个韩国大爷拦住我，和我聊了几句。听说我是中国人，他明显很高兴，说自己去过中国，然后让我猜他的年纪。

我说：「五十多？」

他更开心了，说自己已经七十多岁了。他们同行的十几个人，都是和他差不多年纪的韩国老年徒步者，住在身后的民宿里。

这一路上，基于我有限的观察样本，好像整个亚洲，热衷在山里徒步的还是东亚人。第比利斯城里能看到很多中东和印度游客，但是到了山里，就没有了他们的身影。 路上遇到最多的还是欧洲人、中国人以及韩国和日本人。 

看着天色越来越暗，雨马上就要落下来。我也没再继续往村里找，直接走进了对面的 Tarzan & Nino。这家民宿我之前在攻略里见过有推荐。叫了半天，一个拄着拐杖的年轻男生才出来，带我们上楼。我们似乎是当天第一批入住的客人。

房间里有三张床，我睡的那张靠窗，看起来像是后来硬塞进去的临时床，床单和被子也旧一些，和另外两张明显不是一套配置。最搞笑的是，翻到下面，发现层层床单之下，居然垫着一床红喜被子。格鲁吉亚的中国元素不算多，除了在卡兹别克路上看到的中国中铁施工，以及第比利斯中东土豪小孩包上挂满的 Labubu，这个被子是最让我震惊的。它到底是怎么辗转来到格鲁吉亚山村的，我真是摸不着头脑。

我们刚住下没多久，外面就下起了暴雨。不一会儿，前一天在 Mestia 遇见过的一男一女也走了进来。原本我以为他们是情侣，吃饭聊天才知道，是路上临时组队的搭子。两个人都是从上海过来的，早就不上班了。相比我们赶工一样的行程，他们显得松弛很多，下一站准备去埃及。于是，第二天去 Iprali 的队伍壮大到了 5 人。

07. Adishi to Iprali

今天最大的挑战，是涉水过河。

前一天晚上，我还试图和民宿主人商量，能不能早点准备早餐，让我们尽早出发，早点到达过河点。很多攻略里都提到，这条河是冰川融水，越早抵达，水量越小。到了夏季中午，冰川融水增加，水势也会变大。

房东没有答应。不过第二天一早起来，我发现这件事也没那么重要了。因为雨已经下起来了，而且一直没有停。

我们从 Adishi 出发，往河边走的时候，村里的村民也开始牵着马往同一个方向赶。徒步旺季，河边一般都会有当地人驻守，牵着马把徒步者送过河，价格大概是 20 GEL。对大多数人来说，这是最稳妥的选择。但我根本不敢骑马。大概是恐高叠加平衡能力太差，我骑在马背上都无法做到，更别说骑马过河了。最近一次骑马，就是在他念他翁高反，都没坚持一分钟，甚至觉得骑马这件事比高反本身更可怕，硬撑着没下撤。

我只能自己涉水，同行的其他人都骑马过了河。好在河边还有不少准备自己过河的徒步者，不至于一个人站在岸边怀疑人生。

往上游走个 50 米左右，那边的河道更窄一点，水也更浅一点。我脱了鞋，把鞋系在包上，先过了主河道前那一段浅滩。刚下水的时候的确是很冰冷，但是过了好几分钟脚几乎是冻麻了。真正站到河边时，又犹豫了很久。水流很急，我不知道怎么迈出第一步。

就在这时，两个西班牙男生让我帮他们拍照。他们手里有登山杖，我抓住机会，问能不能借我用一下。他们先过了河，然后把登山杖从对岸扔给我。河水非常急，每一步都要先确认脚下站稳，再挪动下一步。大概是因为下雨，上午九点多水位还是很高，几乎到了我的大腿根部，而且我还是生理期。用登山杖辅助后过河还是很稳的，如果没有登山杖，的确有些危险的，不建议贸然尝试。上岸那一刻，腿部迅速回温了，甚至有点发热。刚下水时那种刺骨的疼痛消失了，取而代之的是一种麻木之后重新恢复知觉的爽感，也不知道是什么原理。

这一天，本应该是整条路线里景色最震撼的一天。

但现实是，大部分景色都隐没在云雾里。过河之后，我们穿过一片杜鹃花田。接下来便是一段漫长爬升，大概要走两个小时，前往 Chkhunderi 垭口。在那里或是往垭口东北方向拉个抽屉，爬到更高一点的山脊上，是俯瞰 Adishi 冰川的最佳位置。天气好的时候，会看到雪山一起铺展开来，包围 Adishi 冰川壮观景象。

但是雨就一直没停，云雾压得很低，山被一层层遮住，冰川只在云雾里露出一点模糊的轮廓。我们一路爬到垭口，迎接我们的不是开阔震撼的美景，而是一片白茫茫的湿冷空气。几乎什么也看不见了，心情真是降到谷底。再往前就是连绵不断的下坡路，我都懒得吃午餐，一直往前赶路，把同伴们远远抛在了身后。

下到山谷后，雨势突然变大。前往 Iprali 的最后一程，全是机耕道。路面宽阔，有些枯燥，只有雨、泥、水坑。大概走到一半，路过几个稀疏的小房子。雨实在太大了，大家不约而同地停下来，钻进一座带大院子的房子里躲雨。院子里已经聚了不少徒步者，每个人都被雨衣，像一群临时撤退的难民。

这里是 Khalde 村。和路线上经过的其他村庄不同，这里没有密集的房屋，也没有斯瓦涅季最标志性的防御塔，只有几个零散的房子。Khalde因为 1875–1876 年反俄起义，整个村庄和村里的防御塔都被夷为平地。

院子门前停着几辆车，有小巴可以去 Ushguli。想回 Mestia，则需要专门租车。我们站在屋檐下，看着雨一直下，几乎没有减弱的意思，前方的机耕道也没有太多值得期待的风景，决定直接租车回 Mestia 了。

08. 重回 Mestia

临时撤退让我们很早就回到了 Mestia。

吃完饭，洗完澡，买好第二天回第比利斯的小巴票，也才下午五点多。突然多出来的时间，让我们可以好好逛一逛这个小镇。

Mestia 不大，但作为格鲁吉亚最有名的旅行重镇之一，对比卡兹别克，已经算相当繁华。街道整洁，餐馆、超市、户外店、民宿都很齐全，很多建筑也明显更新。

最让我惊喜的是，路过的一间小小的电影院，门口居然还有中文介绍。仔细一看，才发现这是一家专门放映电影《Dede》的小影院。据说在 Ushguli 也有一家，由导演的父母经营。而 Mestia 的这一间，则由导演的妹妹打理。

电影的故事并不复杂，甚至有些俗套。它真正特别的地方，是拍摄地就在 Ushguli，以及连接这些村庄的山路之间，这里也是导演的故乡。至于为什么这里会出现这么多中文元素，除了中国游客比较多之外，大概也和《Dede》曾经在北京电影节获奖有关。窗边摆着的那座奖杯，就是北京电影节的奖杯。

电影院其实就是一个小阁楼。一楼墙上和桌上摆满了与电影相关的物料：海报、剧照、媒体报道，还有剧组在各地宣传时留下的照片。电影每天轮番放映，票价 20 GEL，我们刚好赶上当天最后一场。

放映厅在阁楼上。说是影厅，其实就是一块幕布、一台投影仪，以及几把可以躺倒的露营椅。电影提前存在电脑里，配有中英文字幕。银幕上的风景，正是我们这几天刚刚走过的地方，带着一种奇妙的熟悉感。

我们没有走到 Ushguli，但在这间小影院里，那些被雨水打断的山路，好像以另一种方式继续完成了，也算是一个不错的收尾。

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